因为期待太浓烈，会觉得一年四季那么漫长。而现在，时间如流水，转眼又是一年。

   那时，全球气候还没变暖。春节大多的时候都是和冰天雪地结合在一起，寒风料峭，雪花飞舞。而这几年，矿里最多也就是下下雨。那淅淅沥沥的雨声，哪有翩翩翻飞的雪花有年味呢？

   最能体现“年味”的，还是跟着大人去置办年货。这当中，我对好看的年画情有独钟。我说的好看，不是指那些印着什么金玉满堂，松鹤延年之类的传统年画，而是农村里才有的那种有故事的年画。

   已经记不得是在外公家还是在爷爷家，我看到过一套《夜战马超》的年画，有好几大张，就跟放大了连环画的书似的，故事已经十分完整。这种套装的年画，我还曾在某个饭店里看到过，饭馆的左右两墙上贴的是《红楼梦》里金陵十二钗的故事，每个美人都还配上了她们的判词，画工未必精良，但用色古朴，在那个年代也是很吸引眼球的。

   再有，就是贴门神的年画了。这种年画，农村里几乎家家都要挂的。一开始，在我眼里那些门神长的都是一个样子，没啥区别，但是年画上却会标注不同的人名，像是秦琼，尉迟恭等。稍微再长大些，我就学会了要从武将手执兵器以及衣服的花纹颜色上，来辨别他们的各自身份。从年画上了解这些历史人物，民间传闻，可以说是童年时最经济实惠的文化快餐。

   毫不夸张的说，每一个门神都是一个传奇，每一张年画都有一个故事。

   民以食为天，记忆中的年味自然也离不开美食。购买年货，首要的任务就是去买猪肉。不挑肥瘦，家家户户都是多多益善。只要去市场一转，就能看到卖猪的手法熟练，刀斧并用，兵乒乓乓一阵钝响，整块猪肉已四分五裂；除下肋排、大骨头之外，余下的已经四四方方地堆砌在大盆之中，看着就丰盛，于是欢欢喜喜的捧回家了。

   猪肉是那个年代最重要的荤菜，没有之一。因为猪肉的利用已经达到了零浪费。瘦肉最需要，做丸子，包水饺，配炒菜，花样百出；肥肉也不能少，要熬成猪油，是家里一年的主要食用油；大骨头往往是一炖一大锅，许多人家还要腌制起一些来以便保存；就连肉皮也不浪费，炸酥了吃或者用来做皮冻吃，都是很好的下酒小菜。

   年关煮肉时，黑色的大铁锅盖上乌黑的大锅盖后，在火苗的舔舐下，锅盖的缝隙之间渐渐散逸出蒸汽。佐料就只放些茴香、八角，水开肉滚之时，飘逸出来的肉香别说绕梁三日，就是至今回味起来，也是记忆犹新，勾人馋虫。

   对于小朋友而言，最开心的就数串门拜年。每到一户人家，家长们寒暄几句，主人就会给你上碗点心。那时的人都很质朴，有条件就是碗水煮蛋，没条件的来碗糖水泡冻米，点心不在贵，心意都是足足的。

   小时候我也特别能吃，一个早上如果陪妈妈串三家门，可以眼不带眨的三碗吃下肚。如今，好汉不提当年勇。就算面对满桌子的珍馐佳肴，我是还没动筷子，就已经觉得饱了。

   好生活养刁了我们的胃，我们越来越难以得到满足，早已失去了对“味”的冲动，再也不会对年夜饭垂涎三尺了。或许，这也是人们觉得“年味”变淡的诱因。

   当然，中国人对年总是有一种盛情，这份盛情并不会因为社会的变化而改变。春节，永远是中国人最重要的节日。

   作家冯骥才说：“年味”，并不是物质的丰盛，而应该是文化的丰盛。也就是说世界在进步，社会在进步，“年味”自然也应该与时俱进。我们缺少的并不是对“年”的感情，而是“年”的新方式与新载体。

   如何过个好年，凝聚了人们对生活、对生命的所有美好祝愿。在过年的日子里，生活被理想化了，理想也被生活化了，当生活和理想混合在一起时，就有了年的意味。

   所以，“年味”始终都在，只是悄悄的改变了旧模样。人们总说年味淡了，其实淡的不是“年味”而是“人心”。

   曾经，它藏在妈妈忙前忙后做的一顿年夜饭中；藏在晚辈孝敬长辈的那一杯酒中；也藏在家家户户都贴上的喜庆对联中。如今，它藏在微博、微信、QQ的红包里；藏在悠闲的棋牌麻将、高亢的K歌里；也藏在不管认识不认识,见面都要说过年好的祝福里……